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[连抄带写]DC扫盲教程
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-- 发布时间：2003-10-5 14:46:04 转贴“春卷”文章 之所以定DC扫盲班这个题目，是因为春卷刚得知身边几名同事居然连光圈，快门都一点儿不明白。等再调查询问一圈下来，春卷头上冷汗潺潺而下：公司里虽然DC拥有量不低，但竟鲜有人了解数码变焦和光学变焦的区别；没几人明白EVF其实并没有SLR光学取景器效果好，ISO越高画面颗粒就越粗。。。呜呼！在春卷大做特做相机评测的时候，却根本没料到其实对我们评测中熟捻的参数缩写，很多网友根本是茫然不解的。痛定思痛我立即翻箱倒柜，为大家奉献上这个“DC扫盲”专题，但愿我下次做DC知识普及调查的时候不必再拿着毛巾擦冷汗了 DC扫盲班 什么是光圈/快门优先 照片的好坏与暴光量有关，也就是说应该通多少的光线使ccd能够得到清晰的图像。暴光量与通光时间(快门速度决定)，通光面积(光圈大小决定)有关。 那么，为了得到正确的暴光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时，光圈就要大些；快门慢时，光圈就要小些。 快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。 光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。 手动模式是指你自己指定光圈的大小与快门的速度。 光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。 光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的 这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。 了解了光圈、快门以及景深这些基本概念之后，何时使用光圈有限还是快门优先就不难了。 光圈优先就是手动定义光圈的大小，然后利用相机的测光获取相应的快门值。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。 与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。 在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求 实用DC闪光灯操作技巧揭密 微距拍摄要减光 现在的数码相机一般都有内置闪光灯，使用内置闪光灯时要注意相机与被摄对象之间的距离。距离太近会导致曝光过度，而距离太远会使得光线分布不均匀，导致曝光不足。用户最好查阅数码相机的使用手册，了解内置闪光灯的使用范围，在这个范围内使用一般都能起到很好的效果。利用数码相机进行微距拍摄，由于距离拍摄物很近，此时使用内置闪光灯只会导致曝光过度，所以需要进行减光处理。 减光就是减少闪光的输出强度，你可以在数码相机中进行调节，但这样还是不够的，光线依然很强。你可以用手遮住闪光灯，注意手指要靠紧，这在一定程度上可以减少光线强度。在实际使用中发现，简单的利用餐巾纸这一类柔软的纸张遮挡也能起到很好的效果，让光线变得柔和。 改变闪光的角度 很多人在使用闪光灯进行拍摄时，习惯性地将闪光灯与被摄物体平行，以便让光线变得均匀。但是在拍摄具有反光性的物体时，例如玻璃、各种电脑板卡时，会在物体上产生亮斑，破坏画面的和谐。这个时候应适当改变数码相机的拍摄角度，从侧面进行拍摄，这样就能避免产生亮斑。 主体与背景反差大时适当补光 不要以为只有在光线较暗的情况下才需要使用闪光灯，有时在光线充足的情况下，也必须使用闪光灯进行补光。在进行逆光拍摄时，主体与背景的反差很大。如果顾及主体进行曝光，那么背景必然曝光过度，而正常还原了背景，主体又曝光不足，这时就需要用闪光灯进行补光了。 补光不是直接打开闪光灯就可以了，还需要掌握一定的技巧。你可以将相机设置成光圈优先模式，设定光圈的数值，利用点测光对背景进行测光，记下测得的快门值。然后切换到手动模式，设置成刚才所测得的光圈和快门值，再将闪光灯设置成强制闪光进行拍摄。这样就能兼顾主体和背景，照片的背景还原正常，主体也可以得到很好的表现。 慢速闪光 一般来说，夜景的拍摄不宜使用闪光灯，利用小光圈和长时间的曝光，能表现出美丽的夜景。在夜晚拍摄人像一般都要使用闪光灯，如果直接打开闪光灯拍摄人像，人物还原是正常了，但是后面的夜景却很暗，无法还原，那么此时就需要使用慢速闪光功能。慢速闪光会使用较长的快门时间，以闪光灯照亮主体，然后配合慢快门保证背景也能够表现。如果你的相机已经具有慢速闪光功能，直接使用就可以了，没有的话可以在手动模式下设定较长的曝光时间，也可以达到同样的效果。 外闪的使用 外闪，也就是外接闪光灯，既然有了内置闪光灯为何还需要外闪呢？主要原因是内置闪光灯功率小，所拍摄的范围小，而外闪的功率大，自然拍摄的范围也广一些。内置闪光灯已经固定，无法调节方向，而外闪可以灵活地进行上下、左右的调节，使用上更方便。不过，不是所有的数码相机都可以配置外闪，数码相机要具有热靴或者同步接口才能使用外闪。 闪光指数（GN）是外闪的一个重要参数，指数的大小决定着外闪功率的大小，一般来说GN值在20～30之间的外闪就能满足我们的基本要求。建议你选择原厂的闪光灯，这样搭配能达到很好的效果，并且这些闪光灯具有自动功能，使用起来也很方便。如果你选择手动的外闪，那么在拍摄时就需要设定合适的光圈值。GN=F（光圈）×L（距离），你需要根据相机与被摄者的距离设定光圈的大小。例如外闪的闪光指数为24，你距离被摄者为3米，那么你的光圈就应该设置在F8。由于闪光灯的闪光时间很短，此时快门设置就不太重要了，设置成为安全快门（也就是此时镜头焦距的倒数）就可以了。 在平时使用闪光灯的拍摄中，闪光灯一般直接对着被摄者，这样很容易造成阴影，而利用跳闪就可以很好地解决这个问题。跳闪是外闪中一个很常见的使用方式，也就是说闪光灯不直接对着被摄者，而是成一定的角度。利用墙壁、天花板进行反光，这样能使光线变得自然、柔和。 闪光灯还有很多应用技巧，由于篇幅的限制不可能面面俱到，只能列举其中一些最常见的使用方法，很多应用技巧还需要你自己去发现。 奇!为什么DC微距景深效果特别好? DC的浅景深表现不及FC，这是一个不争的事实。但是，DC的微距时浅景深效果却相当不错。下图就是用D7相机拍摄的微距照片，可以看出照片中的景深非常浅。为什么在微距摄影时，DC的浅景深效果显得与FC有得一拼呢？ 在通常情况下，我们是用视觉印象一样的照片来作比较的。如下图所示，三种不同的相机所拍摄的同样场景来作比较才是合理的。很明显，在这种比较时，拍摄时的视角是保持不变的。也就是我们经常所说的35mm相机的等效焦距是一样的，而实际焦距是各不相同的 不同ISO值究竟怎么用? ISO在传统相机上就是胶片感光速度的意思，通常我们使用的胶卷包装上都能明确看出ISO值，如ISO 100、ISO 200、ISO 400等等，引申到数码相机上就相当于CCD感光速度。通过调节ISO值，可以使CCD的感光敏感度改变，并且ISO越高CCD感光速度越快。也就是说曝光量一定的条件下，ISO越高，曝光需要的时间越短。 不同胶片ISO感光度之间的相对关系与相机快门指数之间或者光圈指数之间的关系一样，即ISO 100胶片的速度为ISO 50胶片速度的两倍，也即前者的感光度为后者感光度的两倍。这就是说，如果你用ISO 200胶片以1/250秒，光圈f 8拍摄景物，那么用ISO 100胶片拍摄同一景物就必须给与两倍的曝光量。为什么？因为ISO 100胶片只有ISO 200胶片一半的感光度。 ISO的提高可以有效减少CCD感光时间，这就为我们在弱光下的拍摄提供了方便。因为通常在弱光或夜晚拍摄时，会需要较长的曝光时间，使用闪光灯不当容易破坏曝光，手持拍摄不得不使用三角架来固定相机才能拍出清晰的相片，特别是对于小型数码相机的使用者而言，怎么可能背一个三角架出去娱乐呢？ 用不同的ISO达到几乎相同的拍摄效果，可是快门时间却大大加快了。快门速度越快越有利于抓拍运动场面，包括抓拍动物、竞技类比赛，还有水滴等，甚至可以拍出水滴静止的形态，而这些都是以较高的ISO为前提的。 然而ISO越高就一定越好吗？不少朋友也许会认为是这样的。市面上买到的胶卷不都是感光度越高越贵吗？确实高的ISO可以用于需要长时间曝光的情况，那么不同ISO设定下的画面质量又怎样呢？ ISO越高照片的颗粒感越明显。对于胶卷而言，颗粒感是由于快速感光时卤化银发生化学变化聚集成团块状而形成的，数码相机则是由于CCD快速感光引起像素感光不均匀而形成噪点的。这么一来，ISO较高的设定不适用于要求品质较高的图片，尤其是人像摄影方面，以及静物拍摄，特写之类。 所以在设置ISO的时候我们要灵活使用，这也是数码相机的一个极大的优势。发挥自如了，哪怕是小小的娱乐型数码相机，相信也一定能够将性能发挥到极致，拍出出色的照片！
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接下来是我自己搞的一些内容。前一阵子，大伙都摄影都显示出明显的兴趣。我个人没什么造诣，虽然作了近一年的数码相机了。今天给大家抄一篇文章，自己也写一些对日本普及型半专业数码相机的了解。（呵呵，其实我也知道，“半专业数码相机”这个词本身就不专业）
这两款无疑是一年来日本市场的宠儿。——我事先说明，我在这介绍的都是六百万像素以上的。另外，我也知道大家不喜欢看日文，但是因为各个国家发行的型号和名称都不同，功能上也有差异，所以我引用的图片也是日本官方网站上来的。比如Kiss的中国和英国版本可能叫300D(这个是不是准确我也没有查证)。
写点数据，但都只是大约数字。
是最便宜的两款数码单反。当然最重要的原因还是CANON和Nikon身后都有极为优秀的镜头生产线。佳能的EF系列镜头，是当今世界最知名的科技产品之一。Nikon更不必多说，他们是专业干这个的。他们的产品一向是体育记者的首选。
这两款的名字分别为Nikon-D70和CANON-EOS-Kiss(Digital)。最高分辨率在630万左右。售价佳能Kiss便宜一些，不带镜头的整机售价9万5千日元左右。附带一个18-55mm专用镜头的售价大约12万日元左右。Nikon去年的产品，这几款的价格档次没有拉开，最低的D-70不带镜头的大约13万日元左右，再高一些的D-100也只多出4，5万。已算系列中的排头兵产品D-2H，35万日元左右也差不多可以买到。
这是上面提到的几款Nikon。我觉得买单反，一定得做好后期“无限”投资的心理准备。当然，镜头不一定非要买这些名贵的系列，但是无论如何，即使只配齐基本功能的三四个镜头，投资也应该至少不低于相机的价格吧。——不过至少，Nikon的这几款相机的价格还不算天文数字。
介绍一下大家印象很好的SONY.这款是F828.
日本人自己不太喜欢sony。SONY公司的三大擅长是购买半成品技术，个别开发推广新奇特的技术，再有就是海外市场战略和优秀的工业设计。“工业设计”这一点你一定有印象：sony的产品第一眼就显得与众不同吧。——另外这张广告照片也实在很成功。其实真拿在手里的时候，你可能会觉得是适合女孩用的东西。
这款不是单反。采用的ZEISS(蔡思)的专门镜头。对外宣称数据为28-200mm。（我一直觉得这个焦距范围实在太诱人了）另外一个卖点是“四色”处理元件。一直以来都是以三色分析补正为理论基础的处理芯片。
——两个月前我去了一次京都看传统的祭典，用这款的人也不少，不过大多是欧美人。说实话，我当初也是心仪良久呢，无论怎么说，毕竟一次投资就好。再买什么配件也不至于伤筋动骨。——呵呵，看了那次祭典以后放弃了。
万元左右的投资，我再介绍两款。
左面的是Powershot系列的Pro1，这款也不是单反。而且你看它样子很不吸引人。——其实，镜头全展的时候，它的样子的确是很酷的。有兴趣可以查查数据，其实是CANON非单反数码里旗舰级的产品之一。10万日元左右，650万像素的吧。
右边的是CANON的EOS-D10。比Kiss高一点的产品。售价不到20万日元吧。性能不是最优秀，价格上也没有更多的吸引力，但在EOS系列里是全功能数码的最低产品吧。
最后来一个最近很有兴趣的机种——CANON的EOS-1DS_MARKII
之所以在前面提到Nikon的价格还不算不能接受，是因为有CANON做对比。在数码单反的四个主力机种中，Kiss最便宜，裸机不到10万日元，10D在20万上下，而这款1Ds-MARKII裸机最便宜可以找到46万日元的。而最高的1Ds要至少85万日元上下（这款的外形和MARKII几乎没有差别，不贴图片了）。
呵呵，兴趣浓厚的一个重要原因，也是知道自己暂时不会舍得花钱买。所以会“看上去挺美”。
很难想象，做当代的徐霞客，怎么能没一套像样的摄影设备。但限于经济条件，我们大多数人也就只能把这些当作养养眼的科技产品。
今晚为了写个帖子，这一恍就11点半了，就先这样吧。我做测试工作的相片都技术味太强，有真正有自己想法的照片再上传给大家看。
本人也是喜欢传统相机的。一度有意购买佳能在98年左右发表的EOS-1v。这个型号现在还是其品牌中的顶级机种，据称有全世界最高的摄影速度。而且价格上自然有很大优势（相比数码单反），人民币一万左右吧。
前几年，数码相机一个不可忽略的劣势就是感光元件准备时间长。直接造成的结果就是抓拍和连拍的摄影技法几乎用不上。对于运动物体，几乎只有设置摄影陷阱的手法才有可能获得一定的效果。但是应该看到，随着技术的不断追加，逐渐这种差距缩小了。比如我在文章中提到的EOS-1D_MarkII，连拍速度已经达到8.5f/s，相比EOS-1v的30张每秒虽然还有差距，但是毕竟已不是数量级之间的差距了。而且，这个速度对于不作特殊摄影的摄影者来说，应该已是足够了。
另外一个大家都知道但又不完全了解的问题，就是胶片。我们都觉得，小时候的傻瓜相机不都使用得很好吗？也没见胶卷怎么浪费。的确是这样，因为那种用途只是拍普通的旅游人像和非广角的景物。——请诸位朋友回顾一下这个贴子，我这里所介绍的机种是基本可以满足基本摄影爱好的机种。怎么形容呢……属于摄影“半发烧”级别的器材。到了这个级别，再吝啬的摄影者估计至少也要抛弃至少50%的摄影底片。因为冲洗一张满意的作品又是一笔费用（七寸普通相纸应该算最低标准吧）。有些即使冲洗出来，也会最后弃而不用。
——再有，原来被称为二次创作的暗房技术，不经意间已经被图形处理软件“涉足”甚深。完美主义者还是坚持数字处理完全没办法和原子级别的暗房（化学）处理相比。我技术不高，但是也在实践中体会到了，有时候暗房最后产生的效果不是完全可以预料的，这种情形有时感觉就像是烧陶的“釉变”。这种美感确实是数码技术暂时不可替代的。但是，有几个人真的自己搞暗房呢？又有几个人真的能完全分辨，现在形形色色的图片哪张真的经过处理了呢？
喜欢摄影本身是爱美的一种表现。我们谈不上艺术的层次，但同时也绝不是那种买器材拿来显品位显身价的暴发户。多了解一些器材，是为了在众多的产品中寻找一种自己可以接受的性能和价格定位。
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