摄影技法浅谈。

摄影技法浅谈。

五种微距拍摄方法的比较

　　微距（即放大倍率在1：1左右）的拍摄方法有多种，我知道常用的五种：
1、镜头前加近摄镜片；
2、标头反接；
3、加近摄接圈或皮腔；
4、长焦镜头前加反接镜头；
5、使用专用微距镜头。

　　这五种方法种，使用专用的微距镜头无疑是最好的，但这类镜头的价格都比较高，对于部分朋友来说是一个不小的负担。所以选择廉价的办法来替代是有一定意义的。

　　这次比较是采用实拍，拍摄同一个平面物体的方法。我认为，有些影友拿到新镜头就到外面实拍，得出的结论有时会有偏差，测试（或试用）镜头应该是拍摄平面物体，而且还是比较（几支同规格的镜头）来拍更为恰当。

　　下面对每种近摄方法作如下简述。所有的拍摄都是在PENTAX的翻拍架上进行。

　　一、 镜头前加近摄镜片器材：
NIKOMAT EL、NIKKOR AI 50/1.4、MARUMI +1、+2、+4近摄镜片各一片（55mm）、52mm-55mm Step-up转接环。

　　连接方法：见图1（1），像使用滤光镜一样，将Step-up转接换接到镜头上，再将近摄镜片接至转接环上。

　　使用要点：
（1）、机内TTL测光起作用，光圈可连动；
（2）、可根据需要加多片；
（3）、对焦时，先移动机身粗调，再用调焦环微调。如果要得到最大放大倍率，将调焦环置于最近处，移动机身；

　　放大倍率：可加不同的镜片数来改变。拍摄光圈：f/1.4、f/2.8、f/5.6、f/11、f/16；图2（1）分别是f/1.4、f/2.8、f/16&#59;

　　要点：
（1）、镜头焦距越长，放大倍率越大；
（2）、大光圈处成像差，但收缩光圈明显变好；
（3）、这是较为廉价的办法；
（4）、成像质量受到近摄镜片的影响。

　　二、 标头反接器材：
NIKOMAT EL、NIKKOR AI 50/1.4、俄制AI口反接环。
连接方法：
见图1（2），将镜头取下，将反接环接至机身，再将镜头拧上反接环的螺口上。

　　使用要点：
（1）、调焦环基本不起作用，靠移动机身来调焦；
（2）、光圈不连动，对一些机型测光起作用；对焦时全开光圈，拍摄时手动收缩光圈；

　　放大倍率：不可改变，1：1。拍摄光圈：f/1.4、f/2.8、f/5.6、f/11、f/16；图2（2）分别为f/1.4、f/5.6、f/16&#59;

　　要点：
（1）、大光圈有明显的场曲现象；
（2）、有枕形畸变；
（3）、由于俄制反接环是AI口的，对NIKON用户是最廉价的办法；
（4）、光圈要收到f/11后才可用。

　　三、 近摄皮腔+普通镜头
这种方法与用近摄接环是一样的，区别在于一个是连续调节、另一个是有级调节。
器材：
NIKOMAT EL、NIKKOR AI 50/1.4、KD-A型近摄皮腔。

　　KD-A型近摄皮腔是浙江上虞谢桥照相器材厂生产的，伸缩量为37~144mm，有齿条和标尺，有三角架接孔，使用50mm镜头时，放大倍率为0.74~2.86：1；如果使用28mm镜头，放大倍率为1.32~5.1：1，有AI/MD/PK口，价格约为260~300元之间。我觉得这个皮腔比国华的要好得多。

　　连接方法：见图1（3、6），将镜头取下，将近摄皮腔接至机身，再将镜头拧在皮腔上的卡口处。

　　使用要点：
（1）、光圈不连动，对一些机型测光起作用；如果用原厂皮腔可以光圈连动，但价格太高了；
（2）、对焦时，如果放大倍率确定后，靠移动机身来粗调焦，调焦环微调；对焦时应将光圈全开，拍摄时再手动收光圈。

　　放大倍率：可调节，达1：1以上。拍摄光圈：f/1.4、f/2.8、f/5.6、f/11、f/16；图2（3）中分别为f/1.4、f/5.6、f/16；

　　要点：
（1）、放大倍率可在一定范围内调节；
（2）、大光圈时有明显的场曲现象和明显的桶形畸变；
（3）、如果没有测光，要加以曝光补偿，补偿系数按（1+M）^2来计算，其中M是放大倍率系数。如放大倍率为0.5：1，M为 0.5，1：1时M为1；计算结果为EV值。
（4）、成像质量只与镜头有关。
（5）、光圈也要收到f/11后才可用。

　　四、 长焦镜头前加反接镜头
其实这种方法就是方法一，不同的是使用摄影镜头来代替近摄镜片，前者成像要比后者好，但前者的实际镜片直径小。

　　器材：MINOLTA XD7、MD 70-210/4、NIKKOR AI 50/1.4、自制双头公螺纹对接接圈（55/52）。

　　连接方法：见图1（4），像使用滤光镜一样，将对接接圈接到MD 70-210/4（简称正接头）上，再将NIKKOR 50/1.4（简称反接头）接至对接接环上。

　　使用要点：
（1）、正接头上的变焦环和调焦环都起作用，变焦环不单起放大倍率的调节作用，同时也影响焦点；对焦时也要移动机身；
（2）、正接头上的调焦环起对焦作用，反接头的调节环基本不起作用；
（3）、如果反接头是50mm ，正接头的焦距不能短于150mm，否则会有暗角甚至只出现圆形像场；反接头焦距越短，正接头的焦距就需要越长；
（4）、对同样的反接头而言，正接头的焦距越长，放大倍率越大；
（5）、对同样的正接头而言，反接头的焦距越短，放大倍率越大；

　　放大倍率：1：1以上。这是一种开始超脱微距摄影的起点，如果正接头焦距为210mm，反接头焦距为28mm，其放大倍率就达到7.5：1以上。

　　拍摄光圈：分两组
1、反接头光圈为f/1.4，正接头光圈为f/4、f/8、f/16、f/32；
2、正接头光圈为f/4，反接头光圈为f/1.4、f/2.8、f/5.6、f/11、f/16.
要点：
（1）、由于放大倍率大，要精细调焦，这点很困难；
（2）、收缩正接镜头光圈的效果不如收缩反接镜头的光圈好，故推荐正接镜头光圈应设在最佳光圈处，在收缩反接镜头光圈；（由于放大倍率太大，没有比较的意义，故图略）

　　五、 专用微距镜头这无疑是最好的方法。

　　器材：MINOLTA Dynax 8000i、MINOLTA AF 50/2.8Macro。

　　连接方法：见图1（5），不用说。

　　使用方法：
（1）、如要固定放大倍率，靠移动机身对焦；
（2）、可作常规镜头使用。

　　放大倍率：最大1：1；

　　拍摄光圈：f/2.8、f/5.6、f/11、f/22、f/32；图2（5）分别为f/2.8、f/5.6、f/22；

　　要点：
（1）、在微距端时，AF速度明显降低，最好用MF；
（2）、在1：1处景深很浅；
（3）、最大光圈处反差较低；
（4）、畸变可以忽略；
（5）、可配合近摄接圈或皮腔使用，放大倍率可以提高，见图1（6）；

　　图2中每格为2mm，其中2、3、5都是1：1，1为0.53：1。从实拍结果来看，用标头反接和标头+皮腔的办法来翻拍平面物是不理想的，但后者比前者略为好些。如果拍摄立体物体，只要收缩光圈，还是有实用价值的。

　　对于经常拍摄微距、对像质要求高的影友，看来不买微距镜头是不行的了。

数码相机的一般知识

　　光学系统：其实数码相机也不是像相对论那样复杂的东西，传统相机的感光元件就是大家都颇为熟悉的胶卷，数码相机的感光元件则是由一些非常细小、致密的感光元件所组成，这些感光元件被称为CCD（电荷耦合器件）。CCD把相应的光强转化为对应的电信号，数码相机内部的处理器处理这些电信号，将其转化为一系列的数字信号存入数码相机内部的存储器，于是，光信号转变成了数字信号。有一个大家经常听到的参数：相机的分辨率，数码相机的分辨率指的是每平方英寸面积上的CCD数量，现在市场上流行的数码相机分辨率大都在百万像素以上，也有少量的在百万像素以下，自然，数码相机的分辨率是越高越好。考虑到相片的质量问题，用户选择的数码相机分辨率最好不要低于一百二十万像素。注意：这里的像素是数码相机中感光元件CCD的实际像素而不是输出图像像素，因为有的数码相机用130万像素的CCD在照相机中通过某种插值算法输出190万象素的图像。
　　跟35mm底片的传统相机相比较，数码感光元件实在是太小了（数码相机的镜头一般是1/2、1/3英寸，最大不超过2/3英寸），对应的，数码相机的镜头可以做得较小，这就使得大幅度降低数码相机的体积成为可能。相反的，由于镜头的减小，数码相机的采光量就大大减少，图像边缘的清晰度就大打折扣，所以小镜头的数码相机只使用于普通用户或半专业领域，真正的专业照相领域是较少用到数码相机的（至少目前尚是如此），数码相机要像传统专业相机那样做出大口径的长枪短炮，光学部分肯定不会有多大问题，但数码相机内部的微处理器处理数据的能力还远远不够。由于CCD面积较小，焦距值也较小，为了方便比较，厂家往往会给出一个对应35mm相机的对比值。如OLYMPUS C－1400L 9.2－28mm相当于35mm相机36－110mm镜头。
　　数码相机除了传统相机的光学变焦外，还有一个所谓的数码变焦。据厂商介绍，数码变焦可以超越光学变焦镜头所能提供的范围拉近拍摄的主题。数码变焦分割数位相片的中心，再改变新分割相片的大小以符合所选分辨率的大小，它是靠像素的内插来实现的。其实，这种技术在一般的图像软件上就可以轻易实现，只能算是厂家故弄玄虚，以一项实用价值不大的功能来显示其技术的先进。不过数码变焦也不是一无是处，它至少提供了一种较为方便的取景方式，你可以在数码变焦时从LCD(液晶显示器)观察拍摄物体嘛！
　　谈到取景方式，目前的数码相机取景方式主要有两种：普通光学取景和LCD（就是数码相机的液晶显示屏）。普通光学取景是最常见的取景方式，在传统的傻瓜相机上一定带有这种取景方式。由于取景器并没有与镜头重合，眼睛观察物体与镜头取景物体总有一些偏差。特别在近距离拍摄时的位置误差，看到的景像与实际拍摄景像的大小误差。取景器看到的景象约占实际拍摄景像的85％，这就是一些摄影初学者感到迷惑的答案：为什么我明明在取景器里选好了拍摄的景物，相片里的景色却跑出来另外一些物体。LCD取景方式却没有普通光学取景的缺点，所见即所得，只要在按了快门后你的手（或支持相机的三角架）不晃动，相片里的景物一定是你在LCD里观察的景物。还有一种在数码相机上较为少见的取景方式，TTL（Through The Lens）单反取景器取景方式，这种取景方式在传统的专业相机上已经得到广泛利用，取景误差被减小到极限，取景范围可达实拍画面的95％。但在数码相机领域还刚刚起步。
　　机械系统：跟传统相机相比，数码相机的机械系统完全没有两样，一样的要求精密的机械传动系统。由于数码相机具有更小巧的体积，其安装误差要求更高。考虑到高精度的安装精度，目前的数码相机尚不具有可替换镜头的功能（这对于摄影的发烧友来说是个不好的消息，他们不能选择理想的，合乎不同场合需要的变焦镜头）
　　计算机处理系统：这是数码相机的最闪亮点。传统的相机根本就谈不上计算机处理功能，尽管这些相机也具有一些智慧功能（如自动调焦功能，自动调节曝光功能）。数码相机的图像是以数字信号记录的，计算机可以直接处理这些图像。由于图像可以用计算机灵活地处理，许多搞摄影的人为了迎合顾客的虚荣，用上半专业的数码相机和计算机来美化顾客的相片，让那些相貌一般的顾客拿到自己的相片后以为自己是靓男俊女，大大增强其信心。曾经有人就玩了类似的花招，他在计算机上调出与男同事的合影，移花接木地用一个漂亮的女影星代替男同事，然后再用彩色打印机打出相片，公然宣称这是他与女朋友的合影照，让同事们很是羡慕。数码相机存储图像的载体就是大家在计算机领域颇为熟悉的内存芯片。传统相机的图像记录是以胶卷的化学反应来实现的，计算机无法直接处理这些图像。由于采用可擦除信号的内存芯片记录图像，因此数码相机可以反复记录图像而没有更换胶卷的烦恼。

选购照相机要注意哪些方面

　　一般来说，照相器材商店所售照相机，均在出厂时经过检验，可以放心使用。但这也和其他商品一样，难免不出现疏漏和质量上的差别，仍宜进行挑选。选购时，可注意以下几个方面。
外表
　　要清洁美观，电镀明亮，漆面光滑均匀，装饰花皮粘贴牢固平整，后盖接缝严密，不能稍有陈旧感觉。打开后盖，内壁漆面应乌黑，不允许有任何光泽。
镜头
　　不应有任何尘埃、油渍、指印、霉斑和划痕，直观应像观察清澈的水底，深沉而无任何反光。优良的光学玻璃难免会产生气泡，只要不大或不靠近中央，并不影响质量。镜头的镀膜，以多层的为好。
光圈快门
　　转动调节环或盘时，应轻松平滑（不能松动），不宜过紧。将快门拨至Ｂ，打开后盖，然后将镜头对着亮处，一面用手按住快门钮一面转动光圈环，观察光圈的变化，应该平稳均匀。再逐一变换快门速度按动快门钮，一面观察开合的速度变化，一面细听声音的长短，应有一定的差别。
取景器
　　应明亮清洁，所见景物鲜明清晰，取景器内的测距色点或小圈，应明显可辨，调焦环在无限远处时，影像应重合在一起。
　　此外，尚需检查自拍机，自拍走时宜在１０秒左右，动作应平稳。有测光装置的，对着不同明暗的环境，指示应有变化。可装卸镜头的，应注意卡口松紧， 不能过松过紧。
　　最后，可装上胶卷（或以废片代替），检查卷片机构和计数器。卷片时要感觉灵活平稳，计数器应按顺序跳动，不能有漏跳或连跳现象。

如何选购闪光灯

　　自从小型电子闪光灯大量问世以来，由于它具有使用轻便、价格比较低廉、又有足够的发光强度等许多优点，已成为业余摄影爱好者普遍使用的一种人造光源，给各类摄影带来很大方便。但是，由于市上闪光灯的品种很多，效能也有很大差异，选配时也宜作一些考虑。 　　首先宜考虑闪光灯的指数。指数是闪光灯的性能指标，表示闪光灯发光能量的大小，指数越大，闪光越强。为了能适应多种拍摄环境，最好选配指数大些的。当然，指数越大，闪光灯的体积、耗电量和价格等也会相应增加，但这并不会给摄影者带来过多的负担，若与它的功能相比，还是值得的。
　　其次要看它的性能。闪光灯有专用的和通用的两种：专用的只要将闪光灯插上，便可由照相机电脑控制，在一定范围内自动选择同步快门，调整闪光强度，进行不同曝光；通用的须根据不同的拍摄距离按灯上的表格调整光圈，才能正确曝光。专用闪光灯只能用于ＴＴＬ测光的照相机。只要看照相机闪光灯插座上的“热靴”，如果上面不止一个接点，便是这类相机，即可配用，以选配这类闪光灯为好。对只有一个接点或只有闪光插口的照相机，就只能使用通用的了。当然， 通用的也有手动和自动两种，可根据需要选配。

　　在更换胶卷的时候，单镜头反光照相机应该把光圈开到最大，这样在按下快门卷过片头的时候，光圈就不再随之收缩、扩大，因而可以减少不必要的磨损。此外还应该把相机背带缠在手腕上，这样可以防止照相机意外跌落，也可以更轻 松地持握相机，避免在忙乱中过于紧张而误触快门帘幕。某单位在短短两个月间，竟连续出现用手指按坏尼康ＦＥ２和尼康ＦＭ２钛质帘幕快门的情况，因此在更换胶卷时千万不要大意。
　　很多书刊都告诫摄影者：直射的太阳光会烧坏快门帘布。但是经过笔者多次试验，发现只要使用得法，烧毁帘布的可能性极小。因为现代照相机的非金属帘 幕都涂有耐热抗老化的橡胶涂层，在室外摄影时，光圈一般处于中等偏小的挡 位上（例如Ｆ５．６—Ｆ１１），大部分光线都被光圈阻挡，使阳光中的红外线威力大减。笔者使用焦距５０毫米的标准镜头，光圈开到Ｆ５．６，在北京地区 夏天最强的直射阳光下连续曝晒了五个小时，也没有把供试验用的普通黑色织物烧坏。单镜头反光照相机的自动光圈虽然经常处于全开状态，但由于有反光镜的 遮挡，阳光也不会照到帘幕上。有人担心阳光会透过反光镜边缘的缝隙照射帘幕，实际上各照相机制造厂为使取景画面更加完整，近年来竞相增大反光镜的面积，因反光镜边缘漏光而烧毁帘布的现象已被杜绝。
　　请注意：现代照相机并非不怕酷晒，阳光曝晒会使测光系统产生无法挽回的损坏！因为无论是磷砷化镓、蓝硅光电管还是硫化镉光敏电阻，长时间受强光照射都会使灵敏度大大下降。因此拍摄之后应该及时盖好镜头盖。
　　照相机使用之后，在装入皮套时，必须把镜头的拍摄距离调至无限远，这时镜头筒收缩得最短。照相机皮套一般分为机身后套和镜头前套两部分，摄影时要摘下前，以免挡住镜头的视线。当镜头装上遮光罩，或换用长焦、变焦镜头，特别是安装闪光灯以后就无法使用镜头前套。因此一个设计合理的摄影包比皮套更为实用。摄影包应该用不透水的材料（如人造革等）制作，颜色最好浅一些（例如鲜红、桔黄、明黄、白色）这样能有效地反射阳光中的红外线，以免包内温度升得太高。包内的减震衬垫应选用以尼龙绸包裹的泡沫塑料，既光滑、柔软又不掉毛。摘下前套的照相机可直接入在摄影包里，以便随时取出来拍摄。

美国《大众摄影》对38种高级相机的星级评定

http://freetime.lqinfo.net.cn/photo/qicai/star.htm

摄影中常见的失误

曝光过度
  凡是曝光过度的胶片，其影像表现苍白而缺乏反差。产生这类问题的原因比较复杂，其中包括可能是将胶片的感光度控制盘的速度定低了，测光表不准：光圈收缩失灵；快门失灵都可以出现这样的问题。显影过度也会使影像密度增高，但其影像反差也随之提高，可以与之相区别。
  出现了这样的问题时，要首先检查相机上感光度的设定值，检查测光表、光圈和快门是否存在故障，显影有无问题。对于已经拍出的胶片，如果是彩色反转片就无法处理了；如果是彩色负片可以考虑在放大的时候增加曝光时间并给予适当的校正。黑白片还可以通过减薄处理进行挽救。

胶片过期
  过期胶片拍摄出的影像表现灰暗，反差偏低，阴影部分灰雾度高，彩色片还出现偏黄绿的色彩。产生这个问题的原因有两个方面：一是胶片盒上标明的有效期已经超过很长时间，其二是拍照与冲洗之前，胶片被存放在温度过高的环境之中。特别是已经拍摄而未冲洗的有潜影的胶片，最容易受到温度的影响，而出现潜影减褪。
  所以，摄影者需要养成按规定条件存放胶片的习惯，并在胶卷有效期内使用，拍照后尽快冲洗。已经拍摄过的胶片，若底片影像质量很差，可通过复制，适当增加反差和校正色彩处理。

平均亮度主体的曝光不足
  在照片和透明片上表现为密度深暗，在底片上密度低。主要的问题在于：相机可能发生故障；或者胶片感光度控制盘的速度值设定得太高了；或测光表不准；或使用手持测光表向照相机转移曝光数据有误；或第二快门帘太快。此外胶片显影不足也出现密度降低的类似问题，但其阴影部分密度比曝光不足胶片的阴影密度较高，可以与之相区别。
  凡发现曝光不足的问题，首先需要检查胶片感光度的设定值，测光表是否校准，快门和显影有无存在问题。对已经拍出的胶片中，反转片的质量难以改变，用复制的方法进行拷贝，可以提高影像的亮度，并能对影像的反差有所改善。对于曝光稍有不足的彩色负片可能会影响到影像的彩色饱和度，因为彩色负片感光稍过比不足更好。黑白负片可以通过选用高反差相纸和放大加工，来改善影像的质量。

总体曝光不足
  这样的胶片上，实际上看不到可识别的影像，反转片看上去几乎是黑的，负片看上去几乎是透明的。重要的是要区别是否完全没有影像。严重曝光不足的胶片，在一般的情况下，不象是由于感光度设定或*作上出现的失误，但有可能是快门出现了毛病。有时冲洗条件变化，比如温度过低药力不足也会出现类似的现象。
  发现这样的问题时，需要仔细检查快门，可能需要将相机送到专业维修部门去处理或检查冲洗条件及药品质量。已经拍出的片子只能作废。

镜头眩光
  在作逆光摄影时，影像出现了苍白的雾化效果。严重影响到影像层次的表现。镜头眩光的原因在于是劣质镜头或滤色镜或镜头未加膜，使光线在前镜片表面形成散射，镜头眩光需要与相机漏光的现象相区别，相机漏光出现的散射光，使胶片出现灰雾，但不影响胶片结影，而镜头眩光类似于雾化镜的夸张效果。
  如果相机出现了这样的问题，需要在这样的镜头前面加用遮光罩，或取掉现有的滤光镜，以减轻它的影响。有这样问题的底片可以在放大和复制的时候提高其反差，以减轻它的影响。

在飞机上隔窗使用偏光镜
  在飞机上隔窗使用偏光镜拍照，会在影像上出现彩虹样的色彩变化。如需要在飞机上拍照，最好的处理方法是取下偏光镜，在小型的飞机上还可以打开窗户拍照。

水雾弦光
  影像中出现杂色的雾状斑块，它的形状或不易识别的或大约为圆形。特别是在逆光摄影的时候最容易出现。这样的眩光是由水滴或其它的液体溅在镜头上所引起。最容易出现水雾眩光的环境是在下雨天摄影或在海边摄影，并伴随有大风的时候，问题更为严重。所以，当我们在这样的环境中摄影的时侯，要随时检查前镜片，避免溅水，并保持它的清洁。
  已经溅水的镜头需要将它擦干净。对影像的影响要根据溅水的程度不同，或者严重，或者较轻。影响较轻者，可以在照片上适当修整。

灯光片在日光环境中拍摄

  影像出现整体强烈偏蓝，这常常是由于在日光环境中，使用A型或B型灯光片产生的，或者是在用日光片在灯光下拍摄之后，忘记将校色滤色片(80 A或类似滤色片)取下，也会产生这样的效果。
  已经拍出的底片，如果是彩色反转片，其效果就很差；如果是彩色负片，可以通过放大机的校正滤色片给予一定程度的校正，但效果仍然不会很理想；然而如果用较高反差的黑白相纸放大，有可能放制出比较满意的黑白照片来。

浅色主体曝光不足
   在彩色反转片上影像表现很深，负片则密度极浅。产生这类问题的原因在于，相机的内测光表是按18％灰板的平均值校准的。如果主体过于明亮 (比如白雪、沙滩)，它就会对自然光的亮度作出补偿，其结果就会使这类主体影像变为灰色。
  对于这样问题的处理方法是，凡是明亮的主体，都需要显示出比平均亮度主体更高的亮度，所以，在拍摄这样的主体时，需要按直接测光的数据，再增加 l—2挡的曝光量，或者用一支手持的测光表，测取人射光的读数，或者从附近的平均亮度主体测取读数，或者使用一块18％灰板或其代用品测光。
  对于已经拍出胶片的处理，如果是反转底片，影像的品质差是难以改变的。用复制的办法进行拷贝，可以适度改变影像的密度，但阴影部分的细节层次仍然会受到损失。如果是曝光不足不太严重，又是彩色负片，那么效果还是可以接受的。黑白片可以选用高反差相纸作放大技术处理。

遮光罩使用失误
  拍摄的影像表现为四角发黑，边缘柔和。产生问题的原因在于，在用较短焦距的镜头拍照时，使用了长焦距镜头的遮光罩，也可能是在使用多片滤色镜时，滤色片的厚度影晌了镜头的视场。处理的方法是取下遮光罩和滤色镜。对于已经拍出的胶片，可以在放大或复制的时候进行适当的剪裁。

焦点不准确
  表现为主体影像出现柔化，但从透视上看，并不是所有距离的焦点都不清晰。
  其最主要的原因是主体调焦不准确。有些自动调焦的相机，当主体偏离中心，而又不能锁定焦点的时候，也常会出现这样的现象。另一重要的原因是在将长变焦镜头定位于三角架上摄影的时候，由于调焦镜筒磨损，也常会出现自动滑离焦点的现象。
  除此之外，相机自身的调焦屏定位误差，使其与胶片平面的焦点与视觉焦点不一致。镜头自身也可能出现毛病，但在一台SLR相机的调焦屏上是可以看出来的。
当我们在摄影过程中发现上述问题的时候，需要对自己相机的调焦屏和镜头进行检查。也要检查胶片平面的焦点是否清晰。并且在每次拍片的时候，更加注意准确调焦。

渐变滤色片位置错误
  这是摄影者在使用渐变滤色片暗化天空之后，在拍摄另一照片的时候，忘记旋转渐变滤色片或将其取下，使其后拍摄的胶片影像一边亮、一边暗，使获得的色彩严重失调。这是渐变滤色片的阻光效果。因此，我们在每次拍照之后需要对滤色片进行检查，及时改正。对于已经拍出的底片，可以在放大或复制的时候，反向使用同一渐变滤色片，进行遮挡，往往可以将其纠正。

主体移动
  表现为画面中静态物体影像清晰，仅主体部分出现动态模糊。这是由于胶片在曝光期间被摄主体移动所造成的。最容易发生在相机用低速快门拍摄快速动体的时候。为了避免被摄体的移动，可以等候其放慢速度的时候按下快门。或者就是提高快门的速度。
此外，也有人成功地故意使用低速快门，在取景框中追随快速移动物体的摄影，使主体清晰昔景模糊，从而获得动态的摄影效果。但这样做需要更高的摄影技巧。

相机振动
  表现为影像全部模糊，放大后可以明显地看到，其线条出现轻度双影或多影错位。原因在于曝光期间，相机受到振动所致。这一现象最容易发生在使用低速快门，并将相机安装在轻型三脚架上拍照的时候。在影像边缘的双影错位这一特征上，我们可以明显地分清与其它焦点问题的区别。
  在手持相机拍照的时候，为了避免曝光时相机晃动的最根本办法是使用较高的快门速度。一般认为，能够在手持相机摄影时避免晃动的最低快门速度是镜头焦距的倒数。这就是说，使用 50mm标准镜头的时候，应当将快门设置于 l／60秒，使用100mm中焦镜头的时候，快门应在 l／125秒，依次类推。
  在必须使用低快门速度的场合，需要将相机安装在稳定的三脚架上，用快门线或自拍功能释放快门，并将反光镜锁住，以减少振动的可能性。在刮风的环境中还需要有档风设施。

闪光快门不同步
  已拍摄的画面表现为，一边有影像，另一边为没有影像的黑片。出现这样问题的原因是：在用单镜头反光相机作闪光摄影的时候，快门的速度定的太高了。出现这样的问题，要检查相机上的闪光同步快门速度，并将其修正。目前不同厂家生产的单反相机常常具有不同的最高闪光同步快门速度．常见的有l／60秒、 1／90秒、和 l／125秒．在高级的单反相机上还可以看到最高的闪光同步速度为 l／300秒，闪光摄影只能使用这一快门速度或比它更慢的快门速度，而不能使用更快的快门速度、否则就会出现上述问题。只有在镜间快门的相机上，才能实现所有的快门速度完全同步。

胶片折痕
  胶片表现为不平整的折痕，由于折痕部分增加了阻光作用，使影像出现颜色和密度的改变。这样的问题多出现在胶片冲洗之后，在保管中不小心所造成的。所以我们必须注意自己胶片的保存条件，珍贵的胶片应当保存在专用的底片夹中，幻灯片应当装进片框中保存和使用。较轻的底片折痕可以在照片上修整。
  另外，还有一种月牙状的弯型折痕，一般有手指甲尖大小，在反转片上表现为带淡蓝色的折痕。而在底片上常表现为深色的折痕。这样的痕迹多数是由于在冲洗之前，在暗室中从胶片暗盒中取出胶卷的时候。以及在将胶卷装进显影罐的时候，用手*作过重，对胶卷形成的折痕。胶片是非常娇嫩的物品，稍不注意即会造成不同程度的损伤。因此，我们无论在什么时候，凡是用手处理胶片，都必须特别小心。但是如果送到加工部门冲洗．出了这样的问题就没有办法了。已经拍出的胶片可以在放大时进行修整。

胶片未曝光
  从冲洗后的胶片上看，反转片表现为全黑，负片表现为全透明。丝毫没有影像的痕迹。这样的胶片可以判断为完全没有曝光。这样的问题出现可能有两方面的原因，一是胶片根本没有通过照相机，这常常是在装胶卷的时候出现的错误，胶卷的片头没有在收片轴上插好：其次是被摄主体所反射的光线根本不能到达胶片上。这时可能是相机的快门出现故障，不能打开；或者反光镜不能弹起&#59;或者单反相机使用闪光灯时，快门不能同步。
  出现这样的问题时，首先要检查装卷有无问题，要养成在每次装好胶卷之后，以及最后过片时，查看退片轴是否能跟着转动。其次要重点检查快门，如果使用了闪光灯，在检查闪光灯的时候，也要点燃闪光灯，确保其闪光同步无误。对已冲出的末曝光胶片只能作废。

底片划伤
  照片上出现的浅色或淡蓝色的划痕．通常是与胶片的边缘平行，这是由于进入相机中的微小砂粒刮伤胶片乳剂表面所致。其中成直线型的长条划伤，常常是相机后背的胶片压板或胶卷片盒出口处的绒布夹住砂粒所造成的。其它更深度的和不规则的划伤，有可能是在胶卷冲洗之后，擦去乳剂表面水份时，海绵中夹有砂粒所致。为了避免出现这样的问题，摄影者需要经常注意对相机的内部，特别是胶片经过的部分进行清洁。在进行胶片湿处理的时候更需要加倍小心。
  底片背面的划伤，常常在照片上表现为白色的划痕，可以用毛笔修去、乳剂面的较重划伤。在照片上表现为黑色。需要用刮刀或漂白的方法修去。

胶卷漏光
  部分影像或所有的影像表现为条状或块状的淡出现象。在彩色片上通常是黄色或者橘红色的，底片则呈现为绿色。
  其原因在于胶卷暗盒或是照相机、暗室以及冲洗罐中出现了漏光。其中最常出现的问题是，相机在退卷之前，在光亮的环境中不注意打开了相机的后盖。一般情况只是处于表面的胶片受到的漏光影晌较为严重，对其他卷在一起的底片影晌不大。其次，将胶卷的暗盒暴露于明亮的日光环境中也是很危险的。为了避免出现这样的问题，平时一定要注意将还没有冲洗的胶卷放在与光隔离的地方或容器中。
对于已经漏光的胶卷，如果轻微，还可以用修整的方法将它修去，如果漏光较为严重，则只能作废。（文/胡昌平）


  另外机场安全检查设备也会造成直接使胶片曝光。